Шампань или Прованс?

Гасконский дворянин Д’Артаньян, перечисляя в своей песенке винодельческие провинции Франции, по какому-то странному капризу не упомянул ее самый величайший виноградник — Бордо.

А может и не по капризу. Кто их разберет, этих французов.

Читаешь романы и пьесы той эпохи, герои сплошь и рядом пьют благородное Бургундское, и никто даже не заикается о великом Бордо.

И хотя, согласно историческим сведениям, во времена Д’Артаньяна виноградники Бордо пользовались особыми королевскими привилегиями, все же червь сомнения порой гложет меня. Может, потому и пользовались, что нуждались в некоей «защите» от более удачливых конкурентов?

Может быть, мы сейчас наслаждаемся изысканными винами Бордо лишь потому, что благодаря указу короля, запрещающему южным провинциям продавать урожай, пока не продан урожай Бордо, эта провинция, будучи во времена Д’Артаньяна золушкой, в наши дни превратилась в принцессу?

Есть простой способ проверить, насколько достоверны те или иные исторические сведения. Перефразируя известную пословицу, можно заметить: «Скажи мне, что ты выращиваешь, и я скажу, кто ты». По наименованиям сортов винограда можно изучать историю Франции.

В Эльзасе и Лотарингии выращивают немецкий сорт Рислинг и австрийский Гевюрцтраминер. А в Нормандии выращивают яблоки и вместо вина делают сидр, такой же, как на противоположном берегу Ла-Манша. В Бургундии выращивают древнейшие сорта винограда Пино Нуар и Гаме, в Гаскони, на родине Д’Артаньяна — еще более древний сорт Тана (это даже не французское, а баскское слово), в Провансе — столь же древние Гренаш, Сира и Мурведр. И лишь в Бордо растят хорошо нам знакомые по молдавским винным этикеткам «международные» промышленные сорта Каберне Совиньон и Мерло.

Хотя, можно ведь рассудить иначе, может Каберне Совиньон с Мерло потому и стали «международными» и «промышленными», что вина из Бордо покорили мир? Кто их поймет, этих французов!

Как бы то ни было, для выбора вина существует один-единственный главный критерий — место, где оно родилось на свет. Все остальное — вторично.

В прошлый раз я покинул своих читателей в щекотливой ситуации: вы сидите в хорошем ресторане, перед вами лежит винная карта, официант стоит рядом и ждет вашей реакции, а вы мучительно думаете, на какую строчку опустить палец.

Погодите, не торопитесь делать это наугад. Подождите минутку. Этой минутки будет достаточно, чтобы раз и навсегда постичь несложную науку опускания пальца на нужную строчку винной карты.

И прослыть среди друзей-знакомых великим знатоком вин.

Ибо, по моим наблюдениям, столь загадочное для меня искусство «разбираться в вине» в глазах большинства заключается именно в умении опустить палец на нужную строчку. И ни в чем более.

Итак, технология такая. Берете винную карту и отбрасываете лишние строчки, до тех пор, пока не останется одна-единственная не отброшенная строчка. Именно на нее и следует опустить палец.

Первое, что нужно отбросить, это вина, произведенные известными фирмами. Помните главное правило? Важнее всего место происхождения вина. А отнюдь не фирма, которая его производит. Торговая марка в винном деле часто служит лишь для того, чтобы прикрыть отсутствие места происхождения.

А потому — побоку на всякие «малесаны», «семь сестер», «барон де лирондо», «кюве де пап» и пр!

Далее — побоку вина из Аргентины, Чили, Австралии, Испании, Молдавии, Крыма, Грузии. Они не плохие, нет. Среди них даже попадаются великие вина. Но мы не будем сейчас отвлекаться.

Далее, что там у нас осталось? Вино из Франции?

Побоку его!

Хорошее французское вино бывает не «из Франции», а из одного из одиннадцати винных регионов, на которые поделена Франция. Их несложно запомнить, достаточно к песенке Д’Артаньяна добавить долины рек Роны и Луары, Божоле, Бордо, Савойю, Лангедок-Руссийон. Запомнили?

Нашли вина их этих регионов? Они обозначаются словами «Appellation „название провинции“ Contrôlée».

Побоку их!

Теперь посмотрите на то, что осталось.

Винную Францию можно уподобить русской матрешке. Внутри большой Франции находятся одиннадцать «маленьких» винных провинций. А внутри каждой провинции еще меньшие виноградники, каждый их которых имеет свое имя, занесенное в реестр Франции. А внутри каждого виноградника есть еще более мелкие участки, которые «особо отмечены», а внутри каждого такого участка может быть еще один участочек, который особо огорожен. И так далее.

Вы уже поняли, не так ли? Чем меньше «матрешечка» из которой происходит наше вино, тем выше его качество.

Когда мы отбросили из карты все что «Appellation „провинция“ Contrôlée», перед нами остались только «Appellation „что-то непонятное“ Contrôlée». Вот это «непонятное» и есть названия виноградников внутри провинций.

Теперь отбросим все, что не содержит слов Cru, Climats и Clos.

Climats и Clos — это и есть вина с тех самых особенных участков виноградника (при этом Clos это то, что внутри Climats). А Cru — это категория, которую французское государство присваивает участкам виноградников. Grand Cru — самое хорошее Крю. Premiers Cru — чуток похуже. Все остальное Cru еще чуть-чуть похуже.

Теперь, когда в списке осталась одна-единственная строчка, содержащая Premiers, Grand или какое-то другое Cru, смело опускайте на нее палец.

Хотя, наверное, вам не захочется это делать, ибо стоимость бутылки будет на порядок больше стоимости обеда, что вы заказали. А потому есть и другой способ выбрать лучшее вино из карты — просто найти самую дорогую строчку.

Простите, господа, не смог удержаться, чтобы не издевнуться над многочисленными «руководствами по вину», периодически публикуемыми там-сям.

Все, что сказано выше — действительно правда и действительно поможет вам сойти за «винного знатока», когда вы окажетесь с компанией в ресторане, но отнюдь не поможет правильно подобрать вино к вашему обеду.

А об этом искусстве мы поговорим в другой раз. И всерьез.